Reforma de la cocina (4)

   Os preguntaréis el porqué de enyesar esas zonas y no el resto de la cocina. La respuesta es sencilla: se acababan las vacaciones y teníamos que instalar cuanto antes los muebles y electrodomésticos nuevos para poder cocinar y fregar en ella. Como no nos iba a dar tiempo de alicatar todas las paredes decidimos hacer unos paneles de yeso en las partes que quedarían tapadas por los muebles, colocar estos y más adelante, tranquilamente, ir poniendo los azulejos que cubrirían el resto de la cocina. El frigorífico, que iría al fondo, lo colocaríamos provisionalmente, para moverlo de su lugar cuando llegáramos a esa parte. La campana extractora se instalaría después de alicatar.

Reforma de la cocina (3)

   Tal y como pudisteis apreciar en la última foto de la anterior entrada y en esta de arriba, extendimos un aislamiento sobre las baldosas viejas y el mortero del antiguo baño. Como toda esta superficie quedaba por debajo del resto del piso, lo nivelamos con otra capa de mortero para que cuando pusiéramos las nuevas baldosas éstas quedaran enrasadas con el resto de la casa. Este tipo de procesos ya os los expliqué en las entradas del 29-07-2014 y anteriores.

Reforma de la cocina (2)

   En la anterior entrada se me olvidó contaros que, una vez enrasado el suelo del antiguo baño con la cocina, tuvimos que reforzar el tabique de aquel, ya que era la mitad de grueso que el de la cocina. Las estructuras de la cocina y el baño no eran originales de la casa construida en 1910, sino que habían sido añadidas a lo largo del tiempo sobre un lateral de la terraza. Y habían sido levantadas de cualquier manera. Es algo que te encuentras frecuentemente en las construcciones antiguas de esta zona: a principios del siglo XX solo algunas casas tenían este tipo de servicios (la cocina sí, pero era muy diferente a las actuales) y a lo largo del siglo se fueron construyendo anexos para dar cabida a las "nuevas tecnologías" sanitarias.

Reforma de la cocina

   La cocina fue el último plato fuerte que degustamos de nuestro largo, complejo y completo menú de reformas caseras. Tal y como os comenté en la entrada del 10-11-2014, el baño lo construimos en un lugar diferente al que ocupaba el viejo, así que teníamos un espacio que sobraba y lo aprovechamos para ampliar la cocina (en la distribución antigua estaban situados uno después de la otra y separados por un tabique). Antes de comenzar las obras en la cocina nos dedicamos a eliminar las instalaciones sanitarias ya obsoletas, el suelo elevado, el falso techo, el alicatado, la pared y la puerta de separación, dejando este espacio desnudo. Naturalmente, nos encontramos con problemas: tuvimos que poner un par de vigas para sostener el techo allí donde había estado el tabique y rellenar un agujero que nos encontramos en la bovedilla del suelo, que había sido levantado para darle más inclinación a los desagües.

Restauración de las puertas viejas

   Algunas de las puertas originales del piso las guardamos para restaurarlas, ya que eran de madera maciza y tenían bonitas molduras. Había que decaparlas totalmente, puesto que tenían varias capas de pintura superpuestas, lijarlas concienzudamente y barnizarlas. También había que sustituir las bisagras, pomos y herrajes, que estaban muy deteriorados y esto fue lo primero que hicimos. Tras retirar todos los elementos metálicos procedimos a eliminar la pintura.

Construcción de un cuarto de baño nuevo (y 4)

   El pentágono que formaba la ducha lo rellenamos hasta la altura de los ladrillos del contorno, pero creando una pendiente hacia el lugar donde estaría situado el desagüe: tiene que haber una cierta inclinación desde los márgenes hacia éste. Entonces colocamos un sumidero sifónico que lleva incorporado un tejido impermeable que se extiende por todo el plato de ducha y se sube unos centímetros por los tabiques, recortándose el sobrante con unas tijeras. Es un combinado muy práctico, ya que así te aseguras que no habrá filtraciones y que todo el agua es recogida por el sumidero. Sobre esta tela impermeabilizada se extiende el cemento cola y se procede a colocar las baldosas. Llegados a este punto se nos ocurrió emular a Gaudí, realizando un  "trencadis" (elemento decorativo característico del modernismo catalán) con el resultado que podéis ver abajo.

Construcción de un cuarto de baño nuevo (3)

   Nivelado el suelo con una capa de mortero había que elevar la parte del baño donde iría la ducha. Ha de tener un poco más de altura que el piso para que la tubería del desagüe tenga una cierta inclinación y el agua pueda evacuarse sin problemas. Para ello se ha de poner una hilera de ladrillos delimitando el ámbito de la ducha. Sobre estos ladrillos se puede instalar un plato de ducha y una mampara de cristal convencionales, de las que te venden en los almacenes. Pero como no se ajustaban a las dimensiones que tenía el espacio que habíamos construido al efecto (no tuvimos en cuenta que los tamaños que se comercializan son limitados) decidimos hacerla de obra. Aunque antes colocamos el suelo cerámico que habíamos elegido para el baño, colorido y especialmente resistente.

Construcción de un cuarto de baño nuevo (2)

   En la entrada anterior se me olvidó explicar que antes de poner el aislamiento y cerrarlo todo con las placas de yeso, teníamos que meter las tuberías de las instalaciones de fontanería y electricidad. Para ello hay que tener muy claro donde van a ir los elementos sanitarios que formarán nuestro baño. Lo mejor es dibujar un plano con la situación de todos ellos y otro con las instalaciones mismas (como el de abajo), porque una vez que se cierra todo con las placas, aquellas quedan ocultas. Claro que siempre se pueden utilizar a posteriori los detectores que se venden en el mercado para encontrarlas bajo la pared. Pero si lo tienes todo registrado gráficamente es más sencillo hallarlas. De la fontanería se encargó un profesional pero los tubos corrugados por donde pasarían las mangueras eléctricas los pusimos nosotros mismos.

Construcción de un cuarto de baño nuevo

   Ya os comenté en la entrada anterior que construimos un baño nuevo en un lugar de la casa distinto del que ocupaba el viejo. Concretamente, lo levantamos en el espacio que teníamos entre el tragaluz y la cocina, dejando un pasillo de acceso a esta última. Este ámbito se corresponde con la esquina superior derecha (no representada) del plano que os mostré en la entrada del 29-07-2014. Ya lo habíamos previsto y por ello no habíamos colocado tablones machihembrados en esta parte cuando montamos el suelo. Los desagües del lavabo, ducha y retrete los dirigiríamos hacia el tragaluz para que enlazaran con la tubería general de la casa un poco más abajo. Teníamos que construir unos tabiques para delimitar los nuevos espacios. Y la manera más sencilla y rápida de hacerlos era con placas de yeso laminado.

Retomando la bitácora

   Después de este largo paréntesis de inactividad, de casi dos meses sin escribir, vuelvo a retomar esta bitácora de bricolaje, decoración, reformas y construcción. En este tiempo he estado, primero de vacaciones y, después, ocupado en otros asuntos de los que ya os hablaré más adelante. Ha sido un periodo provechoso, que me ha permitido distanciarme y reflexionar acerca de este proyecto. Hasta ahora os he ido comentando con bastante detalle (o así me lo ha parecido a mi) cada uno de los pasos que hemos seguido en los últimos años para reformar completamente nosotros mismos nuestro piso viejo y convertirlo en un dúplex-loft. Se me había quedado en el tintero la parte final de esta reforma, el proceso de rehabilitación de la cocina y del baño, que para mucha gente es lo máximo que se atreven a reformar ellos mismos.

Otras dos estanterías

   Aunque la pared de piedra del cuarto norte queda muy bonita ella solita, queríamos embellecerla un poco más con unos cuadros y otros objetos de decoración. En vez de colgarlos directamente de la pared decidimos poner un par de estanterías ligeras, sobre las que colocaríamos estos elementos, pero sin recargarlas demasiado. Para ello compramos dos listones de madera de 230x30 cms cada uno y ocho escuadras decorativas. Lijamos con un grano fino y barnizamos los listones (dos manos con el barniz con disolventes, tres o cuatro con el ecológico). Como os dije en la entrada anterior, se pueden instalar a las 24 horas, pero no se puede poner nada encima en una semana al menos (sobre todo con el ecológico).

Ampliación de una estantería

   Para poder tener al alcance de la mano todos los libros de que disponemos, sacándolos de las cajas donde estaban apilados desde el comienzo de las obras, compramos un par de estanterías de madera de pino en un almacén de bricolaje y les añadimos baldas extras para ampliar su superficie útil. Esto es una tarea bastante fácil y sólo requiere la compra de unos cuantos tableros de madera de un ancho igual al de las estanterías comerciales y algunas escuadras o soportes para colocarlos sujetos a aquellas. En la foto inferior se puede ver como quedó el espacio ganado.

Construcción de un mueble a medida (y 5)

   Cuando estuvo lista toda la estructura de madera pasamos por detrás de ella una manguera eléctrica e instalamos en el interior de los cuerpos laterales sendas cajas de conexiones. De ellas derivamos cables hacia un par de enchufes que colocamos a izquierda y derecha del somier, en los embellecedores del lado de la pared, que son la única parte superior del mueble que está fija. Todo esto lo podéis ver en las fotos de entradas anteriores. Así disponemos de sendos enchufes para conectar lámparas de lectura o de ambientación, aparatos eléctricos, etc. El resultado final es éste:

Construcción de un mueble a medida (4)

   Sobre la estructura de los cuerpos laterales atornillamos los tableros más largos, de 32x106 cms, que enmarcarán y ocultarán de la vista el somier de que habíamos hablado. Ya os dije anteriormente que este espacio serviría también para almacenamiento y para ello se debería poder acceder fácilmente a él. Incluso con el colchón puesto, su cobertor y los cojines encima. Así que el tablero frontal, el de 32x194 cms, tenía que disponer de un sistema que permitiera retirarlo con una simple presión, porque tampoco queríamos instalar pomos aquí. Lo que utilizamos fue un juego de cuatro imanes atornillados, por una parte, en el canto de ambos laterales (como podéis ver abajo)...

Construcción de un mueble a medida (3)

   Los tableros que formarán el frontal, los laterales y las tapas del mueble son de madera de pino. Es preferible que os los corten en el almacén de madera o bricolaje donde los compréis, ya que así quedan los cortes completamente rectos. En muchos te lo hacen gratis: sólo tienes que llevar las medidas. Si lo hacéis vosotros con una sierra de calar, lo más probable es que no salgan todo lo rectos que sería deseable. Aunque siempre se pueden lijar las imperfecciones. En nuestro caso, necesitábamos dos tableros de 30x100 cms para los frontales de los cuerpos laterales, otros dos de 32x106 cms para los lados del central, uno de 32x194 para su correspondiente frontal y cuatro más de 78 cms y distintos anchos para las tapas superiores.

Construcción de un mueble a medida (2)

   Empezamos montando la estructura de los cuerpos laterales. Tras delimitar con un lápiz en el suelo de madera el espacio que ocuparía uno de ellos, cortamos con la sierra (eléctrica o manual) dos listones de 7x3 cms y algo menos de un metro, que previamente hemos barnizado. Posteriormente se pondrán a ras de estas líneas, sobre su lado más ancho, contra la pared y a unos 70 cms, en paralelo. Estos listones son idénticos a los que usamos para construir el otro armario o para enmarcar las "alfombras" de suelo hidráulico. En las esquinas de ambos colocamos de pie cuatro listones más, de 23 cms de longitud y los atornillamos fuertemente contra los primeros. Cortamos otros cuatro de los tamaños correspondientes al perímetro marcado y los apoyamos sobre los que hacen de pilares, tal y como se ve en la imagen, sobre su lado estrecho. Colocamos el nivel encima para comprobar que está todo bien equilibrado y, si es así, los fijamos entre sí mediante tubillones y cola de carpintero. Si no, habrá que lijar hasta que queden nivelados.

Construcción de un mueble a medida

   Anteriormente os expliqué (27 de junio y siguientes entradas) como habíamos construido un armario ropero en el altillo, ajustándolo a las medidas e inclinación del tejado. Ahora os contaré como hicimos un mueble de madera bajo que ocupa todo el espacio comprendido entre una pared y otra, en el "cuarto" que da al norte.

   Ya os comenté que el altillo se había convertido en nuestro dormitorio. Aunque está abierto por los lados, desde abajo no se puede ver la zona central y esto te concede una cierta intimidad. Necesitábamos además un espacio donde los invitados pudieran dormir y estar a gusto. Esto es un poco difícil en un loft, ya que sin tabiques de separación no existe la intimidad que te proporciona un cuarto convencional con su puerta y tal. La antigua habitación norte es la que mejor se prestaba a esta función, ya que los tabiques de la escalera de entrada crean un pasillo que limita la perspectiva sobre una buena parte de su superficie. Allí construimos, contra la pared de piedra, este mueble, en el que empotramos un somier que teníamos y su correspondiente colchón. Así podría servir de sofá normalmente y de cama cuando hubiera invitados.

Rejuntando el suelo hidráulico

   Cuando expliqué el proceso de restauración de los suelos se me pasó por alto el paso final relacionado con el suelo hidráulico: el rejuntado o relleno de las juntas. Ya comenté que este tipo de baldosas se puede poner al ras (tocándose entre ellas, como estaban originalmente) o con una pequeña separación. Como nosotros las colocamos con separaciones de 2 mms, al terminar había que rellenarlas. Para ello se utiliza una pasta de juntas, un mortero especial que, en nuestro caso, ha de ser apto para huecos profundos ya que estas baldosas son bastante más gruesas que las actuales. Los hay de muchos colores; sólo hay que elegir el que más se ajuste a nuestras necesidades. Puede ser elástico o no; nosotros pusimos entre juntas uno que tenía una flexibilidad baja, pero en los límites con los marcos de madera colocamos otro más elástico (al tratarse de la junta entre distintos materiales las tensiones son mayores).

Pintando las paredes (2)

   A la pared del norte y los tabiques del este, en los cuales no da directamente el sol, les aplicamos una pintura blanca, que aumentaría la luminosidad del piso (y visualmente lo haría más espacioso). Antes de pintar hay que reparar todas las pequeñas grietas que pueda haber en la pared (se me olvidó decirlo en la entrada anterior). Para ello se han de sanear, excavándolas y abriéndolas con una espátula y rellenándolas luego con una pasta tapagrietas. Se aplicarán varias capas, las que sean necesarias hasta que queden bien cubiertas, ya que irán absorbiendo el producto cuando se seca. Se lija entre capa y capa y se continúa hasta que queden bien enrasadas. Luego se ha de limpiar a fondo el polvo de la pared y se ponen cinta de pintor y periódicos para proteger las superficies (falsos techos, suelos, enchufes) que no queremos pintar de este color.

Pintando las paredes

   Acabado el suelo nos tocaba pintar las paredes, en las cuales todavía se podían ver las huellas de las distintas restauraciones que habíamos llevado a cabo. Como ya os expliqué en la entrada del 30/05/14, decidimos pintar de colores claros las paredes norte, oeste y sur, así como las correspondientes a los tabiques del tragaluz y la escalera de entrada. En los demás lienzos del este habíamos dejado la piedra a la vista (ver las entradas del 28 y 29/05/14). Queríamos jugar con las distintas tonalidades que le darían al piso los colores de la piedra enfrentados al blanco y ambos a un crema-anaranjado. El blanco nos aportaría luminosidad, el crema un toque desenfadado y la piedra rusticidad. El efecto conjunto lo podéis observar en la foto del 23/05/14.

   A las paredes del sur y oeste, en las que incide directamente el sol, les aplicamos una pintura de efectos que contiene partículas metálicas y queda muy elegante, además de disimular absolutamente todas las irregularidades que presenta el acabado en yeso.

Restauración de los suelos (y 9)

   Un barniz ecológico es aquel que no presenta disolventes químicos entre sus componentes. Esta característica lo convierte en el más adecuado para trabajar en sitios con poca ventilación, ya que no emite los olores tan fuertes del barniz clásico, que te marean y tardan dos o tres días en desaparecer del todo. Además, los pinceles y rodillos se limpian con agua, y no contamina el medio ambiente. El problema que presenta (el que nosotros usamos) es que su densidad es inferior y cubre menos que el otro, teniendo que extender hasta cuatro capas para que quede bien protegida la madera. Un buen barniz con disolventes lo cubre todo perfectamente con dos capas. Aún así, aunque el trabajo de extenderlo supone el doble de tiempo, una vez descubierto, nosotros hemos seguido usando el ecológico para el resto del piso. El precio de ambos es muy similar, el acabado es bonito y el hecho de que no tenga componentes volátiles compensa con creces la faena extra.

Restauración de los suelos (8)

   Con el suelo hidráulico colocado y el mortero seco, procedimos a retirar los listones de los laterales quitando el cemento que los sujetaba. Aunque estaban protegidos por cinta de pintor, se habían manchado y dañado algo, así que había que lijarlos concienzudamente. Luego los cortamos al tamaño deseado y los barnizamos. Podemos cortar las esquinas al bies (en diagonal) o dejarlas rectas, que es lo que nosotros hicimos. Pusimos de nuevo una capa de mortero y los colocamos formando el marco de la "alfombra" de baldosas. Una vez listas éstas, había que poner los tablones de pino machihembrados que darían uniformidad al conjunto del piso.

Restauración de los suelos (7)

   Los listones se colocaron levantados del aislamiento asfáltico unos dos centímetros, que, junto a su grueso de tres, daban cinco de altura, lo que necesitábamos para poner el suelo hidráulico (2 cm de grosor) y su base de cemento. Esta altura sería la que tendría el piso final. Partiendo de la esquina enmarcada por los listones fuimos poniendo las baldosas en abanico primero y formando rectángulos después. Siempre asegurándonos con el regle de madera de un metro y el nivel encima que quedaban niveladas. Y con la escuadra de que se mantenían en los ángulos los 90º, es decir, que no se iban abriendo las hileras de baldosas.

Restauración de los suelos (6)

   Eliminado el mortero de cal que había quedado pegado a las baldosas, había que pulir sus superficies. Tras tantos años de uso aparecían descoloridas, con sus tonalidades apagadas y con daños superficiales: teníamos que recuperar el color original que se conservaba en las capas inmediatamente inferiores. En muchos casos bastaba con varias pasadas de la lijadora eléctrica con una lija de grano muy fino (para no rallarlas más de la cuenta) y quedaban casi nuevas. Pero con otras tuvimos que utilizar la amoladora (radial) provista de discos de desbaste. Le quitamos la protección lateral para trabajar mejor sobre la superficie plana del suelo hidráulico, pero siempre protegidos con guantes y colocados sobre una base estable, tal como se ve abajo.

Restauración de los suelos (5)

   Preparada la base de mortero y mallazo del nuevo suelo, el siguiente paso sería colocar un aislante acústico para reducir nuestros ruidos de impacto y amortiguar los de los vecinos. Según nos indicaron en los almacenes de construcción, lo que da mejor resultado son las placas de poliuretano, pero con un espesor de 10 a 14 cms, lo que nos elevaba demasiado el suelo y nos obligaría a recortar la puerta de entrada. Necesitábamos algo más delgado y denso, como los aislantes asfálticos, de alta densidad, que vienen en rollos de 15-20 m cuadrados y 5-7 mm de espesor. Se extienden por el suelo como si de una alfombra se tratase, cuidando de solapar unos rollos con otros y subiéndolos por la pared unos cms para conseguir un óptimo aislamiento (cosa muy difícil en un piso).

Restauración de los suelos (4)

   En la entrada anterior se me olvidó un paso: cuando se tienen preparados todos los testigos se coloca cemento alrededor de cada uno de ellos, formando una especie de galleta que lo afiance pero sin llegar a cubrirlo por encima del nivel establecido. Una vez bien seco, procedemos a crear las líneas que unan entre sí los testigos. Hay que tener siempre a mano algo que nos permita humedecer el mortero durante su proceso de endurecimiento, ya que si se seca demasiado rápidamente (sobre todo cuando hace calor) las grietas están garantizadas. Tal y como se aprecia en las fotos de la entrada anterior y ésta de abajo, nosotros usamos un pulverizador de líquidos de los utilizados para jardín.

Restauración de los suelos (3)

   Después de repartir la arena y gravilla por el piso, procedimos a colocar por todo el suelo un mallazo de hierro que, recubierto de mortero de cemento, le daría firmeza y estabilidad, evitando ulteriores movimientos de la gravilla. El mallazo consiste en una retícula de varillas de hierro que pueden tener distintos diámetros (entre 6 y 16 mms e incluso más) y tamaños (13 metros cuadrados o más) y se usa para formar encofrados y/o reforzar suelos, techos y paredes. Lo podéis encontrar en almacenes de construcción. Se corta fácilmente con una sierra radial y se pueden unir entre sí distintas piezas mediante alambres que aten las varillas. Hay que dejar una pequeña junta de dilatación con respecto a las paredes.

Restauración de los suelos (2)

   Aunque restauramos el suelo en tres fases separadas entre sí por algunos meses, sólo os voy a explicar una de manera genérica, ya que el proceso fue el mismo en todas ellas. Como os comenté en la anterior entrada, lo primero que había que hacer era levantar las baldosas o rasillas que había de origen en el piso. En la mayoría de los casos fue una tarea sencilla ya que estaban colocadas con mortero de cal sobre la base arenosa. Había que romper una o dos situadas en alguna esquina y a partir del hueco creado ir levantando las siguientes ayudándote de la piqueta o de la maza y el cincel/cortafríos. Lo malo es que las baldosas, que queríamos reutilizar, salían en bastantes casos con todo el pegote de mortero adherido debajo y luego habría que limpiarlo sin romperlas. Pero eso sería más adelante.

Restauración de los suelos

   Terminado el altillo y las partes altas de nuestro dúplex-loft ahora tocaba restaurar los suelos. Trabajar desde arriba hacia abajo tiene la gran ventaja de que no te has de preocupar demasiado de las superficies inferiores cuando trabajas en las alturas, si las ensucias o deterioras, ya que las restaurarás posteriormente. En cambio, si lo hicieras al revés, desde abajo hacia arriba, las partes bajas ya estarían reformadas cuando te enfilaras al techo y por mucho que las protegieras se estropearían inevitablemente cuando se te cayeran materiales o herramientas sobre ellas o al mover de sitio los andamios o las escaleras.

Miscelánea

   A partir del cuadro eléctrico que tenemos situado en la entrada (instalado por un profesional acreditado) nosotros empotramos hacia arriba las diferentes mangueras de la instalación eléctrica, protegidas dentro de tubos corrugados. Utilizando los embellecedores que habíamos colocado en los laterales del suelo de madera del altillo, los tabiques de yeso y el falso techo de celosías, las distribuimos por todo el piso. Montamos varias cajas de empalmes (que se pueden comprar tanto en tiendas especializadas como en los almacenes de bricolaje) y de ellas sacamos las derivaciones que necesitábamos para alimentar los enchufes e interruptores que nos proporcionarían luz en el dormitorio. Varios de éstos los distribuimos alrededor de la cama, con los cables ocultos tras los tabiques y siempre dentro de tubos corrugados. Otro cable lo metimos por el armario (ya sin proteger porque es fácilmente accesible) para alimentar las lámparas orientables que tenemos atornilladas a las vigas y que se pueden ver en fotografías de entradas anteriores.

Pirograbados en madera

   El color y la textura de la madera son suficientemente elegantes como para poder dejar las puertas del armario tal cual, sin ningún adorno más. Pero a nosotros nos encanta la iconografía oriental y decidimos darle un toque algo más exótico, que ligara con el resto de la decoración que habíamos repartido por el altillo. Tampoco queríamos sobrecargar visualmente el espacio ya que nos gusta la sobriedad (sin llegar al minimalismo). Así que optamos por realizar unos dibujos al fuego sobre cada una de las puertas, pero remarcando sólo los contornos, sin darles formas a los interiores ni rellenarlos con pintura. Decidimos dibujar dos dragones enfrentados en las dobles hojas de los espacios de ambas esquinas y el signo de la longevidad, omnipresente en Vietnam, en cada una de las tres puertas del centro.

Construcción de un armario a medida (y 4)

   Con la estructura lista y los accesorios del armario colocados sólo nos quedaba poner las puertas. Estas consisten en unos tableros idénticos en grosor a los de las paredes del armario. Hay que mirárselos bien a la hora de elegirlos en el almacén, para coger los que estén lo menos combados posible. Con la sierra de calar cortamos las partes superiores para ajustarlas a la inclinación del tejado, los lijamos y los barnizamos. Para sujetarlas a los cantos de la estructura se han de poner unas bisagras, que hay de muchos tipos y tamaños. Nosotros pusimos éstas:

Construcción de un armario a medida (3)

   Para calcular y tomar medidas de los distintos espacios de almacenaje se ha de tener muy claro como se van a distribuir sus interiores y que tipo de complementos se van a instalar.  En los almacenes de bricolaje y decoración hay una amplia gama de accesorios para armarios, tales como estanterías, cajones (normales y con separadores, compartimentados), cestas de rejillas, barras para perchas, percheros de pantalones, zapateros, etc. A partir de la idea que se tiene sobre lo que se quiere instalar, en función de las necesidades de cada cual, se dibuja el plano que luego se plasmará en la realidad. Normalmente, todos estos accesorios llevan los herrajes, rieles, ganchos y tornillos necesarios para colocarlos; se atornillan a las paredes que hemos instalado del armario y listos.

Construcción de un armario a medida (2)

   Cada uno de los tableros que forman las paredes del armario tienen medidas distintas, debido a la inclinación del tejado. Antes de encargar y cortar los tableros, se han de tomar muy bien las medidas de cada uno de los espacios de almacenamiento que se van a crear, partiendo del tamaño de cajones y estanterías. Se miden las correspondientes alturas al falso techo y se toma nota. El corte se lo podéis pedir al almacén de madera donde los compréis, ya que si es recto, normalmente te lo cortan gratis. No ocurre igual con los tableros que constituirán las puertas del armario, que se han de adaptar a la pendiente del tejado y tendréis que cortar vosotros mismos con una sierra de calar.

Construcción de un armario a medida

   Una vez construido el altillo, arregladas las paredes y el techo y montada la cama, sólo nos faltaba un armario para guardar nuestras cosas y poder decir que el dormitorio estaba terminado. No podíamos plantearnos la compra de uno ya que la altura del techo era menor de lo que suelen medir habitualmente los que vienen de fábrica. Además, iba bajando según te alejas del centro hacia las esquinas. Así que teníamos que construir uno a medida y nos pusimos manos a la obra.

Construcción de la cama (2)

   Para sostener los tableros de DM a la altura que nos interesaba (a ras de los cuatro listones laterales) colocamos sendas escuadras en las esquinas y varios listones más estrechos atornillados a la cara interna de aquellos. Además, la cruz central tenía un grosor menor que la estructura exterior. Sobre todos estos puntos se apoyarían los tableros, que no quedarían fijos sino sueltos, para poder darles la vuelta cada x tiempo y evitar así que se deformaran.

Construcción de la cama

   Tal y como ya os comenté anteriormente, la cama que se aprecia en una de las imágenes del altillo la hicimos nosotros. A primera vista puede parece complicado, pero en realidad no lo es. Consiste en una estructura de listones de madera, previamente barnizados, que se encajan entre sí mediante tubillones (piezas tubulares de madera que se engastan entre juntas), escuadras, tornillos y cola de carpintero. Los listones que utilizamos nosotros son de abeto y tienen un grueso de 7x6 cm. El conjunto de la estructura mide 1.65x2.05 m y sobre ella colocamos tres tableros de DM (compuestos por fibras unidas con resinas sintéticas) que, a modo de somier, soportan y dan firmeza a un colchón de 1.50x1.90 m. De esta manera, los listones sobresalen por los lados, enmarcando el colchón.

Rehabilitación del techo (3)

   Instalar los paneles de corcho entre las vigas de hormigón no presentaba ningún problema, ya que éstas están fabricadas con moldes y son muy regulares. Sólo hay que cortar el corcho con una sierra de calar pendular (tal y como se corta la madera) a la medida adecuada para que quede encajado entre vigas y no se caiga, y colocarlo. Pero entre las vigas de madera ya fue otro cantar, puesto que estas otras son absolutamente irregulares, tienen nudos, están ligeramente torcidas, son más anchas de un lado que del otro, etc. Hubo que ir midiendo y cortando cada uno de los paneles una y otra vez, poniéndolos y quitándolos hasta que encajaban bien en sus correspondientes huecos. Menos mal que no pesan mucho. Y con las celosías que colocamos después para embellecer el techo pasó lo mismo.

Rehabilitación del techo (2)

   Tras recubrir los ladrillos sobre los que se apoyaban las vigas de hormigón con una capa de mortero, compramos dos tipos de pintura, esmalte negro y esmalte rojo óxido, que se suelen utilizar habitualmente para proteger el hierro. Las aplicamos una al lado de la otra sobre un rincón de una de las vigas, haciendo una prueba de color (para ver cual nos gustaba más). Nos quedamos con la negra, que le daba un toque más elegante. Así que dimos a todas las vigas de hormigón una imprimación (porque si no, no se fijaría bien el esmalte) y las cubrimos con dos capas abundantes de pintura negra. Ahora parecían otra cosa.

Rehabilitación del techo

   Tras haber construido el altillo y reformado las paredes que daban a éste había que darle un acabado al techo, que aparecía todavía desnudo, con los machihembrados de obra (grandes ladrillos planos dispuestos entre una viga y otra) y el cemento de sujeción a la vista. Como os dije en anteriores entradas, en la parte sur de la casa se mantuvieron las vigas de madera originales, mientras que en el lado norte se pusieron de hormigón. Este es el aspecto que ofrecía el techo por entonces:

Rehabilitación de la pared de ladrillo

   Para jugar un poco con las diferentes texturas de los materiales con que estaba construido el piso (ladrillos, piedra, yeso) y darle un toque rústico, decidimos que los otros dos lados de la escalera los dejábamos con el ladrillo a la vista. Esta pared estaba levantada con rasillas macizas antiguas, pero sólo estaban bien puestas hasta el tejado (planas unas sobre otras) en la parte de la puerta de entrada. En los otros dos lados, a partir del falso techo, las habían colocado de canto: así se ahorraban material y como no se veía...

Restauración de los tabiques (2)

   Al aislar las paredes del altillo utilizamos paneles de lana de roca, pero cuando más adelante lo hicimos con el tejado pusimos corcho. Nuestra tendencia es siempre a utilizar materiales lo más naturales posible, por eso descartamos el porexpan y el poliestireno de entrada (aunque los vendedores les atribuyen una capacidad de aislamiento excepcional). La lana de roca es un producto intermedio entre aquellos y el corcho, que sería el más natural (con la viruta de madera y el cáñamo) y tiene unas cualidades térmicas y sonoras formidables. El problema con el corcho es que su producción es limitada y semiartesanal, por eso, es un producto relativamente caro. Y no encuentras paneles de un grueso adecuado en cualquier almacén de construcción-bricolaje, sino que tienes que pedírselos a empresas especializadas.

Restauración de los tabiques

   Nuestro piso es un rectángulo de unos 5x13 m (más la terraza y la cocina) a los que hay que restar los espacios que ocupan la escalera vecinal y un tragaluz que sirve para dar luz natural al piso bajo. Mientras que las paredes de la escalera están construidas con ladrillo macizo, formando parte de la estructura de la casa, las del tragaluz son simples tabiques hechos con supermahones y fueron añadidos posteriormente. Pero ambos estaban bien construidos, enyesados y pintados sólo hasta la altura del falso techo; más arriba aparecían hechos de cualquier manera y sin acabar, como podéis ver abajo.

Construcción del altillo de madera (y 5)

   Aunque las vigas las habíamos barnizado antes de colocarlas, decidimos que esto lo haríamos con los tablones del piso una vez que estuvieran puestos; por dos razones: rapidez (ya que lo haces todo de una sola vez, en lugar de ir tablón a tablón) y porque el barniz humedece la madera y cuando esto pasa tiende a combarse. Mejor colocar todo el suelo y hacerlo cuando están engarzados entre sí los tablones. Utilizamos un barniz con disolventes, que aplicamos en dos veces consecutivas, tras dejar secar entre capas 24 horas. Es recomendable hacerlo con buen tiempo, ya que hay que dejar el piso ventilando. Más adelante utilizaríamos barnices ecológicos, pero de sus ventajas e inconvenientes hablaremos en otro momento.

Construcción del altillo de madera (4)

   Una vez fijadas las seis vigas grandes, colocamos las tres menores que van en el pasillo de entrada al piso (que tiene 1,50 m de ancho). Luego había que hacer (con dos trozos pequeños) una T entre éstas, para dejar el hueco en donde se colocaría la escalera de acceso al altillo. Para hacer esta T encargamos unos soportes de acero en una calderería y atornillamos a ellos las vigas (como podéis ver más abajo).

Construcción del altillo de madera (3)

   Establecidos los niveles, en cada agujero había que dejar la base donde se apoyarían las vigas bien firme y plana. Los huecos tenían entre 10 y 15 cm de profundidad. En ellos colocamos rasillas (ladrillos antiguos, delgados y macizos) o piedras lisas, fijadas con cemento. Una vez construida la base había que colocar las vigas.

Construcción del altillo de madera (2)

   Antes de establecer los niveles exactos, nos dedicamos a abrir los agujeros donde introduciríamos las vigas. Estas tenían que medir más que el ancho de la propia casa, ya que queríamos incrustarlas en las paredes. Claro que también se pueden poner unos soportes externos para apoyar en ellos las vigas, pero es más seguro a largo plazo embutirlas en los muros.

 

Construcción del altillo de madera

   La idea de construir un altillo de madera la habíamos acariciado en algunas ocasiones pero nunca hablamos seriamente de ello. Suponíamos que, en un momento dado, podíamos aprovechar la altura del tejado en su parte central para ampliar el piso, pero no sabíamos de cuanto espacio real se trataba (aunque algo intuíamos, debido a los techos tan altos que teníamos). Además, había goteras y lo veíamos como una obra demasiado complicada. Así que cuando abrieron varios huecos en el falso techo para comprobar el estado de las vigas de madera (como se ve abajo) pudimos medir la altura que había desde el suelo a la parte más elevada del tejado.

Reforma de las otras paredes

   Como ya os dije anteriormente las paredes maestras del norte, sur y oeste estaban enlucidas con yeso aplicado directamente sobre el mortero y la piedra. Hubiera sido, por tanto, muy laborioso sacar a la luz la piedra que hay debajo ya que el yeso tiene una gran capacidad de adherencia y estaría muy pegado a ésta. Además, visualmente  hubiera quedado muy cargado el piso, que ya de por sí no es muy grande. Pensamos que manteniendo tres lados pintados con colores claros producirían un bonito contraste con la parte de piedra, más rústica, y el piso parecería más amplio de lo que es. Así que optamos por dejarlas tal cual, arreglando los destrozos resultantes de la reforma del tejado.

Restauración de las paredes de piedra (2)

   El principal problema al rellenar las juntas es que, la mayoría de las veces, no se podía hacer con una espátula o paleta normales, ya que los huecos entre piedras eran pequeños pero profundos, y no conseguías introducir dentro de ellos la pasta de monocapa. Se desprendía y caía al suelo. En este tipo de trabajos lo normal es que apliques el cemento con paleta en plan masivo y luego limpias un poco la piedra antes de que se seque. Pero se suele hacer en paredes con bloques de piedra más bien grandes y con juntas igualmente amplias. En nuestro caso no se podía porque, al ser la mayoría de las piedras de reducido tamaño (como se observa en el detalle de abajo), las ocultabas prácticamente todas y de lo que se trataba era de resaltarlas, no de taparlas.

Restauración de las paredes de piedra

   Las gruesas paredes maestras de nuestro edificio están construidas con una mezcla de piedras (de todos los tamaños) y mortero de cal (cal, arena y agua). Tres lados de la casa están cubiertos por un revestimiento de yeso, aplicado directamente para enlucirlas. Pero en el cuarto, orientado hacia el este, se levantó en algún momento de la historia un tabique de ladrillo sobre el cual aplicaron el yeso, separado de la pared de piedra por una cámara de aire.

Restauración de las vigas de madera del tejado

   Tal y como os dije ayer, las vigas originales de la parte norte fueron cambiadas por otras de hormigón, ya que tres de ellas estaban medio podridas y a punto de hundirse o quebrarse como consecuencia de muchos años de goteras y humedades. En el lado sur estaban bastante mejor, sólo una estaba podrida; el resto estaba relativamente bien. Así que convencimos al constructor para que éstas las dejara, ya que le daban un aire muy rústico al piso. Aunque él nos aseguraba que nos arrepentiríamos: había que tirarlo todo abajo y construirlo de nuevo con materiales modernos.

A veces lo barato sale caro

   La idea inicial de reformar el tejado consistía en levantar todas las tejas, impermeabilizar la superficie para eliminar las goteras y volver a colocarlas sustituyendo las que estuvieran rotas. En principio, todo este proceso no nos iba a afectar más allá de las molestias provocadas por el ir y venir por nuestro piso (que es desde donde se accede al tejado) de los albañiles. Pero, como podéis ver abajo, la cosa no salió como esperábamos.